No Image

Щелкает блок питания компьютера и не включается

1 просмотров
22 января 2020

В этой статье, я немного расскажу об основах ремонта компьютерных, импульсных блоков питания стандарта ATX. Это одна из первых моих статей, я написал её примерно 5 лет назад, по этому прошу строго не судить.

Меры предосторожности.
Ремонт импульсных БП, довольно опасное занятие, особенно если неисправность касается горячей части БП. Поэтому делаем всё вдумчиво и аккуратно, без спешки, с соблюдением техники безопасности.

Силовые конденсаторы могут длительное время держать заряд, поэтому не стоит прикасаться к ним голыми руками сразу после отключения питания. Ни в коем случае не стоит прикасаться к плате или радиаторам при подключенном к сети блоке питания.

Для того чтобы избежать фейерверка и сохранить ещё живые элементы следует впаять 100 ватную лампочку вместо предохранителя. Если при включении БП в сеть лампа вспыхивает и гаснет – все нормально, а если при включении лампа зажигается и не гаснет – где-то короткое замыкание.

Проверять блок питания после выполненного ремонта следует вдали от легко воспламеняющихся материалов.

Паяльник, припой, флюс. Рекомендуется паяльная станция с регулировкой мощности или пара паяльников разной мощности. Мощный паяльник понадобиться для выпаивания транзисторов и диодных сборок, которые находятся на радиаторах, а так же трансформаторов и дросселей. Паяльником меньшей мощности паяется разная мелочевка.
Отсос для припоя и (или) оплетка. Служат для удаления припоя.
Отвертка
Бокорезы. Используются для удаления пластиковых хомутов, которыми стянуты провода.
Мультиметр
Пинцет
Лампочка на 100Вт
Очищенный бензин или спирт. Используется для очистки платы от следов пайки.
Устройство БП.

Немного о том, что мы увидим, вскрыв блок питания.

Внутреннее изображение блока питания системы ATX

A – диодный мост, служит для преобразования переменного тока в постоянный

B – силовые конденсаторы, служат для сглаживания входного напряжения

Между B и C – радиатор, на котором расположены силовые ключи

C – импульсный трансформатор, служит для формирования необходимых номиналов напряжения, а также для гальванической развязки

между C и D – радиатор, на котором размещены выпрямительные диоды выходных напряжений

D – дроссель групповой стабилизации (ДГС), служит для сглаживания помех на выходе

E – выходные, фильтрующие, конденсаторы, служат для сглаживания помех на выходе

Распиновка разъема 24 pin и измерение напряжений.

Знание контактов на разъеме ATX нам понадобится для диагностики БП. Прежде чем приступать к ремонту следует проверить напряжение дежурного питания, на рисунке этот контакт отмечен синим цветом +5V SB, обычно это фиолетовый провод. Если дежурка в порядке, то следует проверить наличие сигнала POWER GOOD (+5V), на рисунке этот контакт помечен серым цветом, PW-OK. Power good появляется только после включения БП. Для запуска БП замыкаем зеленый и черный провод, как на картинке. Если PG присутствует, то, скорее всего блок питания уже запустился и следует проверить остальные напряжения. Обратите внимание, что выходные напряжения будут отличаться в зависимости от нагрузки. Так, что если увидите на желтом проводе 13 вольт, не стоит беспокоиться, вполне вероятно, что под нагрузкой они стабилизируются до штатных 12 вольт.

Если у вас проблема в горячей части и требуется измерить там напряжения, то все измерения надо проводить от общей земли, это минус диодного моста или силовых конденсаторов.

Первое, что следует сделать, вскрыть блок питания и произвести визуальный осмотр.

Если БП пыльный вычищаем его. Проверяем, крутится ли вентилятор, если он стоит, то это, скорее всего и является причиной выхода из строя БП. В таком случае следует смотреть на диодные сборки и ДГС. Они наиболее склонны к выходу из строя из- за перегрева.

Далее осматриваем БП на предмет сгоревших элементов, потемневшего от температуры текстолита, вспученных конденсаторов, обугленной изоляции ДГС, оборванных дорожек и проводов.

Читайте также:  Через какие программы можно снимать видео

Перед вскрытием блока питания можно попробовать включить БП, чтобы наверняка определиться с диагнозом. Правильно поставленный диагноз – половина лечения.

БП не запускается, отсутствует напряжение дежурного питания
БП не запускается, но дежурное напряжение присутствует. Нет сигнала PG.
БП уходит в защиту,
БП работает, но воняет.
Завышены или занижены выходные напряжения
Предохранитель.

В этой статье, я немного расскажу об основах ремонта компьютерных, импульсных блоков питания стандарта ATX. Это одна из первых моих статей, я написал её примерно 5 лет назад, по этому прошу строго не судить.

Меры предосторожности.
Ремонт импульсных БП, довольно опасное занятие, особенно если неисправность касается горячей части БП. Поэтому делаем всё вдумчиво и аккуратно, без спешки, с соблюдением техники безопасности.

Силовые конденсаторы могут длительное время держать заряд, поэтому не стоит прикасаться к ним голыми руками сразу после отключения питания. Ни в коем случае не стоит прикасаться к плате или радиаторам при подключенном к сети блоке питания.

Для того чтобы избежать фейерверка и сохранить ещё живые элементы следует впаять 100 ватную лампочку вместо предохранителя. Если при включении БП в сеть лампа вспыхивает и гаснет – все нормально, а если при включении лампа зажигается и не гаснет – где-то короткое замыкание.

Проверять блок питания после выполненного ремонта следует вдали от легко воспламеняющихся материалов.

Паяльник, припой, флюс. Рекомендуется паяльная станция с регулировкой мощности или пара паяльников разной мощности. Мощный паяльник понадобиться для выпаивания транзисторов и диодных сборок, которые находятся на радиаторах, а так же трансформаторов и дросселей. Паяльником меньшей мощности паяется разная мелочевка.
Отсос для припоя и (или) оплетка. Служат для удаления припоя.
Отвертка
Бокорезы. Используются для удаления пластиковых хомутов, которыми стянуты провода.
Мультиметр
Пинцет
Лампочка на 100Вт
Очищенный бензин или спирт. Используется для очистки платы от следов пайки.
Устройство БП.

Немного о том, что мы увидим, вскрыв блок питания.

Внутреннее изображение блока питания системы ATX

A – диодный мост, служит для преобразования переменного тока в постоянный

B – силовые конденсаторы, служат для сглаживания входного напряжения

Между B и C – радиатор, на котором расположены силовые ключи

C – импульсный трансформатор, служит для формирования необходимых номиналов напряжения, а также для гальванической развязки

между C и D – радиатор, на котором размещены выпрямительные диоды выходных напряжений

D – дроссель групповой стабилизации (ДГС), служит для сглаживания помех на выходе

E – выходные, фильтрующие, конденсаторы, служат для сглаживания помех на выходе

Распиновка разъема 24 pin и измерение напряжений.

Знание контактов на разъеме ATX нам понадобится для диагностики БП. Прежде чем приступать к ремонту следует проверить напряжение дежурного питания, на рисунке этот контакт отмечен синим цветом +5V SB, обычно это фиолетовый провод. Если дежурка в порядке, то следует проверить наличие сигнала POWER GOOD (+5V), на рисунке этот контакт помечен серым цветом, PW-OK. Power good появляется только после включения БП. Для запуска БП замыкаем зеленый и черный провод, как на картинке. Если PG присутствует, то, скорее всего блок питания уже запустился и следует проверить остальные напряжения. Обратите внимание, что выходные напряжения будут отличаться в зависимости от нагрузки. Так, что если увидите на желтом проводе 13 вольт, не стоит беспокоиться, вполне вероятно, что под нагрузкой они стабилизируются до штатных 12 вольт.

Если у вас проблема в горячей части и требуется измерить там напряжения, то все измерения надо проводить от общей земли, это минус диодного моста или силовых конденсаторов.

Читайте также:  Стабилизатор напряжения однофазный на дин рейку

Первое, что следует сделать, вскрыть блок питания и произвести визуальный осмотр.

Если БП пыльный вычищаем его. Проверяем, крутится ли вентилятор, если он стоит, то это, скорее всего и является причиной выхода из строя БП. В таком случае следует смотреть на диодные сборки и ДГС. Они наиболее склонны к выходу из строя из- за перегрева.

Далее осматриваем БП на предмет сгоревших элементов, потемневшего от температуры текстолита, вспученных конденсаторов, обугленной изоляции ДГС, оборванных дорожек и проводов.

Перед вскрытием блока питания можно попробовать включить БП, чтобы наверняка определиться с диагнозом. Правильно поставленный диагноз – половина лечения.

БП не запускается, отсутствует напряжение дежурного питания
БП не запускается, но дежурное напряжение присутствует. Нет сигнала PG.
БП уходит в защиту,
БП работает, но воняет.
Завышены или занижены выходные напряжения
Предохранитель.

Доброго всем времени суток!

Я вот купил себе комплектующие к Новому Году, собрал компьютер, который отказался работать… Конфигурация вот такая:
МВ: Gigabyte H77-DS3H rev1.1
Процессор: Intel Core i5 3550
Видеокарта: Gigabyte GTX660 2048mb
БП: Chieftec CTB-650S 650W
Память: Kingston 4Gb x2 1333Mhz 1.5V

Компьютер, как говорил, не запускается. Вентилятор процессора (боксовый интеловский) легонько дергается и не раскручивается вовсе (подключен в CPU_FAN). Корпусные вентиляторы крутятся без проблем (SYS_FAN).

Спикер издает щелкающие звуки, бесконечное число раз. Аналогично щелкает и жесткий диск (звук, как при его запуске), мигает его лампочка.

Такое 6-ое чувство и ощущение, что компьютер много раз, постоянно и часто перезагружается (судя по рестарту харда).

На монитор не выводится ничего — хоть он подключен к видеокарте, хоть видеокарта отключена и монитор подключен к материнской плате. Один результат — монитор пишет «Нет сигнала».

Что я пробовал: вытащить всю оперативную память — спикер стал часто и коротко пищать раз тридцать, потом секунд 5 тишина, потом опять пищит.

Поставить по одной планке памяти в разные слоты — не помогло.

Переустановить в сокете процессор — не помогло (контакты сокета и проца при этом проверил — все целые, все нормально)

Запустить систему без корпуса (мало ли коротит) — не помогло.

Запустив БП без материнской платы (соединив PW_ON и COM), проверил все напряжения на линиях — соответствуют с некоторыми погрешностями.

Помогите, пожалуйста, в чем может быть дело?

  • Вопрос задан более трёх лет назад
  • 47758 просмотров

Я вот никогда до этого не делал сброс CMOS. Я правильно понимаю, что BIOS сбрасывается следующим образом: ставится перемычка на соответствующие контакты, нажимается кнопка питания (компьютер не подал никаких признаков жизни вообще), перемычка снимается, готово? Если так, то сброс CMOS был выполнен и не помог.

Пробовал так запускать, как писал в вопросе, даже в такой конфигурации — вентилятор дергается и ничего не работает.

The battery provides power to keep the values (such as BIOS configurations, date, and time information)
XDP_CPU
BIOS Switcher (SW4) the CMOS when the computer is turned off. Replace the battery when the battery voltage drops to a low
XDP_PCH
in
(GA-IVB)
level, or the CMOS values may not be accurate or may be lost.
You may clear the CMOS values by removing the battery:
1. Turn off your computer and unplug the power cord.
2. Gently remove the battery from the battery holder and wait for one minute.
(Or use a metal object like a screwdriver to touch the positive and negative
terminals of the battery holder, making them short for 5 seconds.)
3. Replace the battery.
4. Plug in the power cord and restart your computer.

Читайте также:  Фото с телескопа кеплер

Use this jumper to clear the CMOS values (e.g. date information and BIOS configurations) and reset the
CMOS values to factory defaults. To clear the CMOS values, use a metal object like a screwdriver to touch
the two pins for a few seconds.
Open: Normal
Short: Clear CMOS Values

Кстати, на офф сайте ваша ревизия платы должна поддерживать процессор даже на стоковой прошивке. Но встречаются случаи когда почему-то не работает, даже если ревизия процессора совпадает.

Если есть возможность проверить комплектующие у кого-то — это стоит сделать.

У этой матери есть видеовыходы, а у ЦП — интеловская графика. Соответственно — предлагаю отделить от системы последнюю не жизненно необходимую деталь, и убедиться, что все работает.
А потом видюху в сервис.

(были у меня очень похожие симптомы, только там с дымом и спецэффектами, да и карте пара лет исполнилась)

«видеокарта отключена и монитор подключен к материнской плате.»
Виноват, невнимательность.

С удалением видеокарты симптомы не меняются? Тогда мать в сервис.

Очень хотелось бы, чтобы проблема была только в версии BIOS. При этом у Вас тоже вентилятор не раскручивался на процессоре?

Сервис у магазина заработает только после праздников, а возвращать к ним можно только так (не знаю, насколько это законно, пусть совесть замучает владельцев Регард, если это не так).

Мне кажется, что у меня аналогичные симптомы — бесконечные рестарты. Такой вывод на основе характерных звуков запуска харда, который совпадает по ритму с рывками вентилятора и щелчками спикера.

Появилась надежда, что это действительно прошивка BIOS старая. Не знаете, в сервисе мне должны сразу прошить новую, или придется оставлять плату на диагностику и т.д.?

Что касается сервиса, то скорее всего будут забирать на диагностику, да даже если и просто перепрошить, то врятли прямо при вас это делать будут.

Сейчас система вот в таком состоянии (минимальный комплект — подключен только процессор, память (две планки), вентилятор CPU, а также корпусный вентилятор. Видеокарта, носители — отключены от мат.платы). И, конечно, никакого кабель-менеджмента 🙂

Моё мнение, что проблема в блоке питания. Щелчки винта скорее всего означают просадку питания. Ну вообще, ситуация-то классическая: поскольку иных методов диагностики нет, остаётся только по очереди менять компоненты, начав с самой минимальной конфигурации. Поскольку без памяти система пищит, значит как минимум процессор работает (т.е. БИОС запустился). Возможно, память битая, либо не совместима по каким-то параметрам.

У меня была когда-то давно такая ситуация: тоже недавно купленное железо не запускалось. Отвёз всё продавцу, они заменили память и всё запустилось. Но что интересно: можно было оставить старую память, но заменить блок питания, тогда тоже всё запускалось! Выяснилось, что БП, установленный в корпусе, имел некоторые пульсации, что не нравилось памяти NO NAME. При установке же памяти Samsung, всё работало и с пульсирующим БП!

Вообще, вы всё это купили, заплатили деньги, и по идее разбираться в косяках железа — не ваша забота. Надо всё это собрать в охапку и отвезти технарям продавца. Пусть они всё это дело на столе разложат и запустят. У них под рукой полно разного железа, им тестировать легче. Хотя, они могут, найдя проблему, попробовать вас обвинить, что это вы сломали, но будем надеяться, что этого не будет.

Есть ядро, причем, судя по тестам, оно там не хилое должно быть.

А вот БП… Мне кажется же его должно хватать — на линиб процессора приходится

Комментировать
1 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Компьютеры
0 комментариев
No Image Компьютеры
0 комментариев
No Image Компьютеры
0 комментариев
No Image Компьютеры
0 комментариев
Adblock detector